Всю армію городників можна розділити на два табори. Їх цілі однакові: виростити хороший урожай якісних овочів. Способи досягнення мети різні: одні вважають, що робота на городі вимагає великих вкладень важкої праці, інші – що робота на землі повинна бути легкою, необтяжливою, давати можливість влітку відпочивати, відлучатися від грядок для поїздок, купання.

Підготовка насіння до посіву – перший етап полегшення дачної роботи. Але й сама підготовка може бути різною.

Класична схема підготовки насіння

Етапи підготовки давно описані:

Спочатку калібруємо, щоб відібрати найбільші й повновагі, адже вважається, що з великих насіння виростуть найпотужніші рослини.

• Прогрівання – насіння після такої процедури швидше сходять.
• Знезараження – щоб знищити патогенну мікрофлору на поверхні насінини.
• Стимулювання зростання – це дуже зрозуміла процедура, адже треба змусити кожне насіннячко з пакетика зійти.
• Барботування – щоб змити ефірні масла з насіння.
• Загартовування – для збільшення стійкості рослин до погодних умов.
• Намочування – для швидкого проростання насіння.

Спочатку про калібрування

В описах сортів не дають вказівки на розмір насіння кожного сорту або гібрида, але з власних спостережень знаю, що у різних рослин насіння бувають різних розмірів. Ось приклад: одночасно були взяті насіння помідорів сортів Човник і Золоте століття, і явно видно, що розміри насіння різні. З тих і інших насіння повинні вирости рослини, які тотожні сортам. Адже ми не вибираємо сорти за розміром насіння?

Визначити візуально, яке насіння краще, вельми складно, тому були визначені методи відбору. Найдоступніший городникові – купання в соляному розчині, для приготування якого потрібно взяти 40 гр NaCl, розчинити в 1 літрі води (ретельно розмішувати приблизно 2-3 хвилини). Потім опустити насіння в розчин, добре переболтать і дочекатися, коли відбудеться розподіл на фракції: легкі насіння спливуть, повновагі потонуть.

А якщо насіння пересушені? Скільки базікати? Тут працює інший метод: потрібно створити розчин аміаку 2-процентної фортеці, насіння занурити в нього на 5-6 хвилин, потім якісно промити, а потім вже поміщати в розчин солі. До речі, всі покупні насіння майже пересушені.

Важливу роль відіграє концентрація розчину: трохи переборщили з розчинною речовиною або навпаки – не доповіли, і робота виявиться виконаною неякісно.

Важко сказати, наскільки потрібен цей етап, адже можна просто все насіння посіяти, а при розсаджування вибрати тільки самі міцні паростки.

Тепер про прогріванні

Цей процес складний, для якісної підготовки потрібен термостат. Адже прогрівання ділиться на кілька міні-етапів: спочатку потрібна температура +30 градусів на дві доби, потім вона підвищується на 20 градусів (робиться це плавно), і насіння гріються ще три доби. Потім температура (при плавному знову ж підвищенні) досягає максимуму в +70 градусів – на чотири доби. Ось цей процес реально дає результати.

Якщо не дотримуватися температурного режиму, то насіння можна просто погубити. Але в звичайній кухні все відбувається простіше: або днем використовується гарячий сонячне підвіконня, або – будь опалювальний прилад, або духову шафу (при контролі температури термометром).

У давні часи насіння зберігали на холоді, де вони проходили випробування холодом: то сильно мерзли, то трохи відігрівались. А перед посівом тижнів два вони грілися на полиці в кухонній шафці, (у власників грубок-лежанок – на них).

Знезараження

Норми для приготування розчинів і тут визначені. Звичайні рекомендації для розчину марганцевокислого калію: на 100 мл води (це 100 гр) береться 1 мг речовини; час експозиції – 20 хвилин. Потім якісне промивання, просушування до стану сипучості (насіння не повинні прилипати до пальців).

Інші методи: каша з зубків часнику, сік алое вера певного віку і різний час експозиції. Передбачається, що в результаті процедури шкідник буде знищений.

Стимулятори росту

Є стимулятори натуральні – луг, з деревної золи приготований. Є Епін, є Циркон, але це вже хімічні речовини. Таким способом пожвавлюють або реанімують навіть давно прострочені насіння, з вичерпаним терміном зберігання. Це можна зрозуміти: насіння в пакетику лежить мало, коштують вони дорого, як втрачати хоч одне з них?

Туди-сюди, або акваріум

Сам акваріум можна не купувати, але обладнання для нього потрібно придбати обов’язково. Насіння природа ретельно зберігає до конкретних термінів сходів. Технологія мудра – огорнути насіннячко ефірними маслами. Насіння селери, моркви, та й насіння томатів містять такі масла. Їх треба прибрати, тоді проростання піде набагато швидше і прокинутися вчасно зможуть все насіння.

Але процес цей тривалий. Потрібно барботіровать насіння 12:00, перемішуючи постійно в банці з водою таким чином, щоб повітря потрапляв у воду. Городникові не під силу виконувати таку роботу. Полегшити її можна, купивши компресор для акваріума, а банку ємністю 3 літри в господарстві завжди знайдеться.

Цей захід змусить насіння зійти на 5 днів швидше.

Прийшла пора загартовування

Вийняли насіння з акваріума, загорнули в марлечку, поклали в баночку – і на недельку в містечко з температурою приблизно 3 градуси легкого морозцю. У холодильних камерах такої температури не знайти, а в морозильних камерах вона значно нижча. Залишається тільки одна можливість – використання вуличного замету.

Потрібно озброїтися термометром, знайти з його допомогою на глибині сніжної купи містечко з потрібною температурою і помістити туди насіння. На недільку.

Вважається, що насіння, що пройшли процедуру загартовування, дадуть рослини, які будуть чхати на погані погодні умови, опинившись у відкритому грунті.

Намочування (або замочування)

Тут все просто: потрібна будь плошка, поліетиленовий мішечок, ганчірочка і саме насіння. Рекомендації можна зустріти різні. Одні джерела радять мочити насіння, поки не проклюнеться якась частина з них, інші визначають термін всього цілодобово. Але вважається, що намочування допоможе насінню зійти швидше днів на п’ять.

Час дію додавання згадати

Кожен етап займає певний час. Наприклад, для прогрівання воно залежить від наявності або відсутності термостата: якщо він є – вистачить 12 діб, але процедура може тривати і півтора місяця, якщо приладу немає.

Просте додавання каже: на підготовку насіння за повною схемою потрібно майже два місяці. Два зимові місяці немає в городника відпочинку від турбот! Тому був придуманий швидкий метод – тижневої тривалості.

Потрібен мікробіологічний препарат (грубо кажучи, антибіотик для рослин) – в його водному розчині можна всього чверть години насіння потримати. Потім їх потрібно якісно промити, розбавити розчин і потримати насіння в ньому 16 годин.

Потім гаряча лазня – в повному розумінні слова. Потрібно посудину з насінням на решітці поставити на 30 хвилин над каструлею, в якій вода підтримується гарячою. Головне, щоб насіння в посудині НЕ перегрілися: температуру важливо витримати трохи нижче п’ятдесяти градусів.

А потім ще дві доби тримати просто в теплому містечку для завершення прогревательной процедури. І – в холодильник, на улюблену насінням нижню полицю. Загальний час обробки насіння – один тиждень!

Заміточка!

Після таких громіздких, тривалих за часом різних обробок немає гарантії, що кожне насіннячко дасть хороший урожай. Що не чорна ніжка косити розсаду.

Де живе зараза?

Не тільки на поверхні насінини, не тільки на його оболонці. Якраз цих паразитів частково може прибрати розчин KMgO4, адже збудники на поверхні насінини сплять, як саме насіння. Немає їм необхідних умов для розвитку.

Паразитичні організми живуть і всередині оболонки, в самому насіння. Їх марганцівкою не вбити. І прогрівання не врятує – шкідники дуже стійкі, особливо в формах, при яких вони знаходяться в «анабіозі». Ну що грибу 50 градусів, коли в компостній купі обугливаются гілки!

Будь-який антибіотик – породження гриба, він потрібен у ґрунті?

А стимулятори? Огородник намагається, щоб кожне зернятко зійшло. Неважливо, повноцінно воно чи збитково. Збиткове насіннячко не дасть нормального по сортовим ознаками рослини, не дасть нормального врожаю, а ось заразу поширювати буде.

Природа мудра, вона не дарма придумала ефірні масла. Люди їх використовують для боротьби зі збудниками хвороб. Наприклад, ефірна олія кедра – хороше антисептичний засіб при вірусних інфекціях, воно усуває запалення носоглотки і дихальних шляхів. Ефірна олія лемонграсу відмінно дезінфікує повітря в приміщеннях. Якщо в кількох мілілітрах спирту розчинити масло, а потім все перемішати в склянці води, ми отримаємо засіб, здатний дезінфікувати кімнату, в якій знаходиться хвора людина. Ефірна олія мускатного горіха справляється у бактеріальними кишковими інфекціями. Олія м’яти японської має противірусну активність при застуді. Масло пачулі – взагалі чемпіон серед антивірусних засобів: воно допомагає справлятися з вірусами грипу, оперізувального лишаю, герпесу. Ефірна олія чайного дерева знищує віруси, гриби, бактерії (в тому числі, при повітряно-крапельному, кишковому поширенні паразита).

Город в квартирі: як виростити зелень в горщиках?

Ну, досить прикладів. Є питання: для чого природа дає ефірні масла насінню? Від чого таким способом їх зберігає? Навіщо потрібно змивати ефірні масла, а потім обробляти насіння протравлювачем?

Чому в природі немає перемитих гарячою водою насіння, немає насіння зі слідами протруйника, а земля вкрита рослинами? Значить, є у природи механізми, які роблять відбраковування неякісних, хворих, не здатних дати якісну потомство насіння, залишаючи лише ті, що здатні дати здорове потомство.

Гниття насіння

Кожен городник зустрічався з такою бідою. Начебто, і насіння приготував до посіву правильно, і технологія підготовки ґрунту дотримана, всі марганцівкою пролито якісно, а насіння не зійшли. Організовані пошуки загублених не завжди успішні – знайти насіння в грудочці землі складно. Але бувають удачі, коли воно знаходиться, та тільки вид має нездоровий, якийсь темний. Якщо таке насіннячко розчавити, то з нього виповзе щось, схоже на гниль.

Це насправді гниль. Збудники гриби fusarium, phoma, sclerotinia, а найчастіше pythium. Гниль фузаріозна постає не на паростку, а раніше – в насінні. Звичайно, є умови, які допомагають грибам розвиватися: надто важкий, занадто мокрий грунт. З цією бідою не впоратися обприскуваннями або підсипанням сухого піску.

Поради використовувати пісок, перліт або інший матеріал, який забирає в себе воду, виправдані лише частково. Вони трохи підправлять умови, але паразита з Семен не витягнуть. Якщо саме насіння не згниє, так паросточок буде вражений. Що робити?

Проводити відбраковування насіння за іншими принципами

Не змушувати зійти кожне зернятко, а знищити ті, що несуть в собі джерело зарази. Чи не усувати ефірні масла, тому що вони мають захисну функцію. Важливо виявити все насіння, які мають інфікований зародок. Це відбраковування на мікробіологічному рівні.

Для початку весь посівний матеріал потрібно обробити розчином натуральних гумінових кислот. Вони знімуть з покупних насіння всі хімічні препарати для протруювання. Якщо насіння отримані з плодів власного городу, то така процедура не потрібна.

Другий етап – обробка гуміновими кислотами із внесеним в розчин сінної паличкою.

Ці два етапи реально дозволять поліпшити якість насіннєвого матеріалу:

• збільшується енергія проростання насіння в межах від 4,5% до 18%;
• збільшується схожість насіння на 3-5%;
• у розсади збільшується коренева система (коефіцієнт приблизно 2);
• при пересадці рослини швидше вкорінюються;
• у живців швидко утворюється потужна коренева система;
• дорослі рослини дають більш великі плоди (це вірно для будь-яких культур);
• рослини стають більш пластичними, вони швидше і якісніше адаптуються до грунтово-кліматичних умов конкретного місця в регіоні і навіть на окремій грядці;
• стає можливим вирощування рослин, які теоретично в даному кліматі і на даних грунтах рости не можуть.

Вся підготовка займає 2, від сили 3 дні. Її можна назвати намочуванням. Для насіння томатів потрібно 2 або 3 дні, для капусти і редьки – всього 2 години, баклажани – не більше 2 днів, для перцю, кабачків, моркви, часнику, цибулі, всіх баштанних культур – всього день (вірніше – добу). Навіть картоплю можна всього за 1,5 години до посадки обробити. Можна залишити намочені насіння до прокльовування і сіяти.

Для обробки потрібні два препарати з гумінових кислот (не плутати з солями гумінових кислот – гуматами), це Флора-С і Фітоп-Флора-С. При використанні цих препаратів для підготовки грунту і насіння до посіву можна, нарешті, почати берегти рослини від пікірування.

Варто пам’ятати: після такої обробки не всі насіння дадуть сходи. Часом з пакетика ні одне зернятко в паросток не перетвориться. Насіння, у яких порушена структура зародка, загинуть, а здорові отримають щеплення для імунітету.

Заміточка!

Давайте прикинемо, скільки сил і часу ми таким чином зберегли в період підготовки до городнього сезону! А всього-то слідували природного технології.